El Épiro es la esquina noroeste de Grecia, la región que se pega a Albania y al mar Jónico, y la que casi nadie del Mediterráneo occidental visita porque no tiene ruinas famosas, no tiene islas, y no aparece en los folletos. Es un error. Seis días, 540 km, de Ioánina a Preveza, pasando por los pueblos de piedra del alto Pindos, el cañón del Vikos (uno de los cañones más profundos del mundo por ratio profundidad-anchura), Parga (que es un mini Positano a precio de taberna), y terminando en el Jónico continental. Esta es la Grecia más verde, la más rara, la menos fotografiada, y posiblemente la que más nos ha sorprendido en los últimos cinco años.
Épiro salvaje en 6 días
La mesa puesta
La ruta es corta en kilómetros pero pide respeto por las carreteras: las eparjiakí odhós de Zagoria son estrechas, con curvas cerradas y tramos de grava en algunos accesos. La dificultad es media no por los puertos — aquí hay menos altura que en el Pindos central — sino por el tipo de conducción que hay que mantener durante tres días. Un coche de categoría C mínimo; un SUV ligero, ideal.
Mapa mental
El Épiro es un libro cerrado con hojas verdes — lo abres en Ioánina por el lomo, lo recorres hacia el norte por la piedra de Zagoria, y lo cierras en el Jónico bajando a Parga con la última página subrayada.
El menú de los días
Día I — Llegada a Ioánina y lago
Llegas a IOA — aeropuerto pequeño, una pista, dos compañías con vuelos desde Atenas y algún chárter estacional desde Europa. No recoges coche el primer día: Ioánina se pasea a pie, y el único desplazamiento del día (el hotel frente al lago) se hace en taxi por 8 €.
La ciudad es una sorpresa. 60.000 habitantes, capital de la región, con pasado otomano intenso — Alí Pachá de Ioánina, el tirano del siglo XIX que Byron visitó en 1809, construyó aquí media ciudad —, una ciudadela bizantino-otomana bien conservada con la mezquita Aslan restaurada como museo, y un lago (el Pamvotida) con una isla habitada en medio: la isla Nisí, la única isla de un lago griego con población permanente.
Por la tarde tomas la barca (sale cada 30 minutos, 2 € ida y vuelta, 10 minutos de travesía) y paseas por la isla sin coches, con sus cinco monasterios bizantinos pegados a los pinares. Uno de ellos, Agios Pandeleimon, es donde Alí Pachá fue ejecutado por orden del sultán en 1822 — las marcas de bala aún se ven en el suelo.
Cena de trucha del lago en Fysa Roufa, en el paseo marítimo. 20 € por persona.
Día II — Ioánina a Zagoria por Monodendri
Recoges el coche por la mañana en el aeropuerto o en oficina urbana, y sales hacia el norte en dirección a Zagoria. La región es un conjunto de 46 pueblos de piedra en el alto Pindos, conectados por carreteras estrechas, con una arquitectura homogénea: tejados de pizarra, muros de piedra caliza sin revocar, puentes de arco sobre barrancos. Los pueblos se construyeron entre los siglos XVII y XIX por la rica comunidad de emigrantes epirotas que mandaban dinero desde Estambul, Odesa y Alejandría — y el resultado es uno de los conjuntos rurales más singulares de Europa.
Primera parada: Monodendri, pueblo mirador sobre el cañón del Vikos. El mirador de Oxia (3 km del pueblo por pista asfaltada) te deja al borde del abismo: 900 metros de caída vertical hasta el fondo del cañón, paredes de roca caliza, el río Voidomatis serpenteando abajo. Es de esas vistas que duran cinco minutos y se recuerdan diez años.
Comes en el pueblo — Taverna tou Patera tiene una pita zagorisia (empanada de pasta filo con queso y verduras) excepcional por 8 €. Luego sigues carretera hacia Papigo, el pueblo más famoso de Zagoria, atravesando puentes de arco otomanos (el puente de Kokkori, el de Plakida) y pasando por aldeas donde se ven más ovejas que coches.
Duermes en Papigo Towers, una casa de piedra del siglo XIX restaurada con habitaciones pequeñas, techos de madera y chimenea propia. 110 € con desayuno. El pueblo tiene cinco tabernas, todas buenas, y una población estable de 150 personas.
Día III — Zagoria: Papigo y los puentes de arco
Día sin grandes desplazamientos. 60 km de paradas cortas por los pueblos del sur de Zagoria: Aristi, Vitsa, Dilofo, Elati. Cada uno tiene su puente de arco, su iglesia encalada, su fuente, y ninguno tiene más de 100 habitantes fijos.
La actividad del día es, si el tiempo acompaña, subir a las piscinas naturales del Rogovos — los kolymvitiras, una serie de pozas talladas por el río entre roca caliza, en el valle que lleva a los picos del Astraka. Se llega por pista de tierra (cuatro kilómetros desde el aparcamiento del hotel en Megalo Papigo), y el baño es a 14 °C garantizados todo el verano. No son piscinas relajantes: son un electrochoque. Pero la imagen del agua verde translúcida entre las rocas blancas es otra de las cinco escenas que justifican toda la ruta.
Cena de carne de cabrito en Spiros Tsoumanis, Megalo Papigo — 15 € el plato principal, ensalada y vino aparte.
Día IV — Zagoria a Parga por Konitsa
Día de bajada del monte al mar. 170 km, tres horas y cuarto. Bajas de Papigo por la carretera a Konitsa (pueblo de piedra con otro puente de arco famoso, el de Plakidas, el mayor de Grecia), coges la A2 Egnatia hacia el oeste hasta Ioánina, y desde ahí la carretera nueva hacia Parga por Perdika.
Parga es una sorpresa: un anfiteatro de casas encaladas con tejados anaranjados apoyado sobre una bahía semicircular, con un castillo veneciano del siglo XIV coronando la colina oeste. Cinco playas a pie del pueblo, callejuelas empedradas, tabernas a pie de agua. Todo el mundo la compara con Positano y no es exagerado — es más pequeña, más barata, y mucho menos famosa.
Duermes en Villa Rossa, encima del puerto, con balcón a la bahía. 105 € en temporada media. Por la tarde, subida al castillo al atardecer (entrada gratis, cierran al oscurecer pero se puede quedar uno) para ver el sol cayendo sobre las islas pequeñas del frente.
Cena en Taverna Kastro, en el casco viejo: sepia con espinacas 13 €, ensalada, vino, 25 € por persona.
Día V — Parga y bahía de Sivota
Día más relajado. 80 km ida y vuelta a Sivota (no confundir con la Sivota de Lefkada — esta es la continental, a 25 km al sur de Parga). Sivota es un pueblo de pescadores que se ha abierto al turismo con gracia: tres pequeñas bahías protegidas, tabernas al borde del agua, y un fenómeno curioso — la playa de Bella Vraka, donde a marea baja un banco de arena conecta la costa con dos islotes rocosos y puedes cruzar a pie con el agua a la rodilla.
Comida en Mourtos (el pueblo grande de Sivota) con pescado del día — 18 € por persona. Tarde de playa, siesta, café, vuelta a Parga para la última cena.
Día VI — Parga a Preveza por Necromanteion
Último día. 80 km, hora y media. Parada obligatoria: Necromanteion de Efira, a 30 km al sur de Parga. Era el oráculo de los muertos de la antigua Grecia — el único santuario oficial del mundo grecorromano dedicado a consultar con las almas de los difuntos. Los consultantes pasaban tres días a oscuras comiendo legumbres alucinógenas antes de bajar a la cámara subterránea donde los sacerdotes escenificaban la aparición. Hoy el yacimiento es pequeño, raro, con un pasadizo oscuro que se puede bajar, y casi sin turistas porque no sale en las guías principales. Entrada 4 €. Una hora bien empleada.
Sigues 40 km más hasta el aeropuerto de Preveza-Áktio (PVK), que tiene la particularidad de estar al otro lado del golfo de Amvrakikós mediante un túnel submarino de peaje (3 €). Es uno de los pocos túneles submarinos del Mediterráneo. Devuelves el coche, vuelo de vuelta. Nosotros la vez que hicimos esta ruta nos quedamos media hora en la terminal de PVK mirando la pista y los aviones chárter de Alemania y Reino Unido — la sensación de estar en el final exacto de un viaje.
Bajo el tapete
La logística del alquiler está en el frontmatter. Nota práctica repetida: el recargo one-way IOA → PVK es el menor de las rutas griegas (30-50 € con agencia local), pero revisa que la agencia lo admita al reservar, porque las grandes internacionales a veces ponen pegas al Épiro interior alegando que «el seguro no cubre grava» — lo cual es mentira, pero significa que hay que buscar local.
Si tienes más tiempo, o menos
Las variaciones están en el frontmatter. El cañón del Vikos a pie es la extensión soñada de cualquier persona con dos días extra y piernas en forma. Si no, mirar desde arriba sigue mereciendo la subida.
Lo que no hay que hacer
La lista completa está en el frontmatter. Los dos errores más caros que hemos cometido en esta ruta: conducir de noche entre Papigo e Ioánina (vacas sueltas en la curva de Kipoi a las 22:30; cambio de ropa interior obligatorio) y reservar marisco en Parga en mayo (pagamos 40 € por dos platos de pescado congelado porque no supimos leer el menú). Los pueblos de montaña se comen de día y con paciencia; los de costa, en temporada y con criterio.
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