Al norte del norte de Marruecos hay un país dentro del país. Se llama el Rif, habla rifeño además de árabe, tiene montañas que a 40 km del Mediterráneo alcanzan los 2.000 metros, y casi ningún turista de los que cruzan el Estrecho se interna por aquí. La mayoría baja directo a Fez o Marrakech desde Tánger y se pierde la parte que nosotros, francamente, más recordamos: el pueblo azul de Chefchaouen colgado de una ladera, la medina española-andalusí de Tetuán, la carretera costera N-16 entre acantilados, y la bahía de Al Hoceima con un agua que en fotos parece caribeña y en persona también.

Es una ruta corta —cinco días, 560 km— pero no es fácil en el sentido de “todo llano todo rápido”. Es fácil en el sentido de “tranquila”. Las carreteras tienen curvas, los pueblos son pequeños, y hay menos infraestructura turística que abajo. A cambio no hay acoso comercial, los precios son honestos y el paisaje se queda por más tiempo. Si ya has estado en el Marruecos de los folletos y vuelves a buscar otra cosa, esta es la respuesta.

Rif y norte olvidado en 5 días

La mesa puesta

Cinco días justos. Dos noches en Chefchaouen (imprescindible para disfrutarlo en calma), una en Tetuán, una en Al Hoceima. Abril-mayo y septiembre-octubre son las ventanas: la montaña todavía está verde o ya lo está otra vez, las calas del Mediterráneo admiten baño, y el Rif no pega con el martillo del verano del interior. En Ramadán esta ruta es especialmente bonita porque en los pueblos del Rif la puesta de sol tiene una calidad distinta —pero restaurantes cerrados hasta las 19:30, hay que contar con ello.

Mapa mental

El Rif es el Marruecos que habla español a veces, bereber casi siempre, y que no se ofrece: se descubre caminando despacio. Chefchaouen es azul porque el azul es lo que queda cuando no hay prisa.

El menú de los días

Día I — Tánger y subida a Chefchaouen

Si llegas a Tánger por la mañana, puedes dedicar medio día a la kasbah y al Café Hafa y arrancar al sur a las 14:00 (el viaje a Chefchaouen son 2 h netas, llegas antes del atardecer). Si prefieres una noche en Tánger, adelanta todo un día y extiende la ruta a seis días. Nosotros, en esta versión corta, arrancamos el mismo día.

La subida por la N-2 es fácil los primeros 75 km (Tánger–Tétouan autoroute) y después se pone interesante: 40 km por una secundaria con curvas, camiones lentos y pueblos pequeños. Llegada a Chefchaouen a media tarde, aparcar en el parking fuera de la medina (30 MAD al día), subir caminando con el equipaje a tu riad. Las calles están empedradas y son cuesta arriba; llevar zapatos razonables.

Chefchaouen es azul. Casas azules, escalones azules, ventanas azules, baldosas azules. Las versiones de la historia son varias —los sefardíes que llegaron en el siglo XV, los marroquíes que lo hicieron más tarde por tradición, los repintes contemporáneos por turismo— y ninguna importa mucho cuando estás ahí. La medina entera cabe en una hora de paseo. Cenar en Tissemlal, en plaza Uta El Hammam, y tomar un té mirando la gente pasar.

Día II — Chefchaouen entero

Este día es el que justifica las dos noches. Por la mañana, caminata al Ras el Maa (el nacimiento del río, 1 km subiendo desde la medina) y a la mezquita española abandonada que está en un cerro encima del pueblo. Son dos horas de ida y vuelta con pendiente suave, y desde arriba ves Chefchaouen entera, con sus tejados, sus montañas del Rif detrás, y el juego de azules con las sombras.

Por la tarde, callejear despacio. Los puestos de tejidos rifeños —mantas de rayas, alfombras pequeñas, chaquetas con capucha puntiaguda típicas del Rif— tienen precios de salida altos pero razonables si sabes regatear. Comprar una manta chaouiya es un recuerdo sensato. Cenar temprano, dormir temprano: Chefchaouen se vacía al anochecer.

Día III — Chefchaouen a Tetuán

Sesenta kilómetros cortos, 1 h 20 min bajando. La carretera es de montaña pero bien asfaltada y sin tráfico. Llegas a Tetuán a media mañana y es otra cosa. Tetuán fue la capital del protectorado español en Marruecos (1912-1956) y todavía se nota: plazas españolas, edificios modernistas de principios del XX con azulejos que podrían ser de Sevilla, rótulos antiguos en castellano, gente mayor que te habla directamente en español sin preguntar.

La medina de Tetuán es Patrimonio UNESCO y es, probablemente, la medina más andalusí de Marruecos —los moriscos expulsados de España se establecieron aquí y trajeron su arquitectura. Es mucho menos turística que la de Fez o Marrakech: vas a pasear por ella sin acoso comercial. Dos o tres horas, con parada en el museo arqueológico (piezas romanas de Lixus, 30 MAD), y cena en Blanco Riad —uno de los riads más bonitos de la medina, con restaurante abierto al público.

Día IV — Tetuán a Al Hoceima por la N-16

Doscientos sesenta kilómetros en cinco horas de conducción. Esta es la etapa larga, y es también la más bonita del viaje. La N-16 —”Route de la Méditerranée”— es una carretera costera que discurre pegada al mar entre Tetuán y Al Hoceima, con acantilados, calas con aguas turquesas, pueblos pesqueros pequeños, y apenas tráfico. No es rápida: la velocidad media real es de 55 km/h por las curvas y los pueblos. Hay que contar con ello.

Parar a comer en Oued Laou, pueblo de pescadores con paseo marítimo modesto y cinco chiringuitos con sardinas a la brasa. El más cutre visualmente suele ser el más honesto en el precio. Por la tarde, seguir bajando. A la altura de Torres de Alcalá la carretera se aleja del mar para salvar una zona militar, y después vuelve a bajar hacia la bahía de Al Hoceima con una vista espectacular en la última curva. Llegar antes del ocaso — no conducir esta carretera de noche bajo ningún concepto.

Al Hoceima es una ciudad provincial, modesta, construida por los españoles en los años 20 como Villa Sanjurjo. La bahía es preciosa: agua transparente, acantilados rojizos, pinares descendiendo hasta el mar. Dormir en el centro, cenar pescado en el puerto.

Día V — Al Hoceima y final

El último día es para Al Hoceima en calma. Playa de Quemado (en pleno centro), mirador del parque nacional con las formaciones rocosas de Peñón de Alhucemas (antes español, todavía español) y las calas de acceso restringido al parque. Si tienes tiempo, una caminata corta por el sendero del mirador.

Devolver el coche en el aeropuerto de Al Hoceima Cherif El Idrissi (AHU), que está 18 km al sureste. Los vuelos directos a España son estacionales —verano principalmente— desde Madrid y Málaga. Si no coinciden con tu fecha, la alternativa es subir a Tánger por autoroute (5 h, toda la A-2) para devolver allí y tomar vuelo desde TNG. Planear antes, no después.

Bajo el tapete

Si tienes más tiempo, o menos

Lo que no hay que hacer

Rutas vecinas

Si después del Rif quieres bajar por la costa atlántica completa, la ruta de costa atlántica arranca también en Tánger y se combina perfectamente con ésta (dos semanas en total). Si prefieres meterte en el interior medieval, las ciudades imperiales son el siguiente paso natural. Todo el mapa está en el hub de Marruecos. Si llegaste en ferry desde España, el paso Andalucía → Marruecos cubre los formularios D16, la carta verde y la aduana. Y antes de recoger las llaves en Tánger, pásate por la guía de alquilar coche en Marruecos — en el norte algunas cláusulas del contrato merecen leerse despacio.